Llegamos a la ciudad alrededor de las
cuatro de la tarde. Compramos una tarjeta de colectivo y nos subimos a un bus
del estado. Hermoso microbús equipado con aire acondicionado, asientos
especiales, cámaras de seguridad, muy limpio y cuidado.
Consultamos con el chofer que nos dejó
en una parada donde podríamos tomar otro bondi con destino a una playa llamada
San Luis. Nada de parecido tenía este colectivo “de línea” con aquel que
tomamos a la salida del ferri. En
Venezuela, como en la mayoría de los países de Sudamérica exceptuando a la
Argentina, los colectivos funcionan dentro de un caos sumamente ordenado.
Autobuses rústicos, asientos duros, música al palo, paradas constantes. El
copiloto se para en la puerta del móvil y, a gritos pelados, recorre las calles
de la ciudad anunciando su destino.
Los pasajeros se suben y al bajar abonan
el pasaje que difícilmente supere los cinco bolos ($0.80). Todo es caótico pero
en ese caos la gente se entiende. La característica principal de los pasajeros
que suben a estas líneas son obreros, estudiantes, gente laburante. Sumamente
perezosos, con tal de no caminar ni media cuadra, anuncian parada a cada rato.
Otra característica de estos buses es
que no existen paradas estipuladas, ni timbres de descenso. El timbre resuena a
la voz de: -“Parada chofer”-. Y entonces el bus para; detiene su marcha en
cualquier lugar, ya sea sobre la banquina o en mitad de la calle. Además nadie
corre el colectivo sino que el bus los espera previo anuncio de bocina.
La bocina se utiliza para todos los
casos. Es el primer recurso que utilizan los transportes venezolanos para
indicar cualquier acción: cruce, piropo, pasada ligera. No se respetan los
semáforos: da lo mismo si indica rojo, amarillo o verde. No existen las señales
de tránsito, ni el respeto por el peatón, ni el traspaso por la izquierda, ni
ninguna otra norma de tránsito conocida por nosotros.
Las motos son un caso a parte cuyas
maniobras son imposibles de describir. En una palabra: hacen lo que quieren.
Bajamos en playa San Luis. Una autopista
camino a Santa fe la bordea, del otro lado el mar caribeño. Nada había allí,
exceptuando hoteles caros que costaban alrededor de 2500 bolos por noche
($250).
El taxista nos dejó en medio de un
puente, en una de las calles principales de Cumaná. Rodeada de motos taxi y
puestos de comidas, de estudiantes y gentes que iban y venían. Cargamos las
mochilas y caminamos tres cuadras hacia la calle principal.
Una callecita tranquila, rodeada de
casitas de colores, una comisaría y varios hoteles constituía el caso histórico
del barrio Santa Inés. Todos los edificios allí datan de la época colonial.
Paramos en el hotel Italia, nos
atendieron muy mal pero la pagamos 1280 bolos ($200) por las cuatro noches que
nos quedamos en la ciudad. Denominamos la habitación “la cámara frigorífica”
porque estaba revestida de azulejos blancos en su totalidad y no daba la luz
del sol pero teníamos tele y aire acondicionado.
En Cumana a las siete de la tarde la
ciudad muere. No andan buses y cierran la mayoría de los negocios. Almorzábamos
por Bs. 44 los dos ($7 argentinos). La ciudad despierta muy temprano, a las
seis de la mañana el movimiento pareciera el de las dos de la tarde en
cualquier otra ciudad. El calor es insoportable desde muy temprano, unos 30
grados a esa hora del día y baja a mediados de las cuatro de la tarde.
Conocimos las playas de San Luis que en
nada se parecieron a las bellas playas de la isla. No constaban de la inmensidad
de Playa el Agua o Caribe, más bien eran estrechas y estaban muy sucias.
Los lugareños pescan allí: usan de
plomada botellas de plástico con arena que luego tiran en el mar así como
también bolsas de residuos, neumáticos de autos, etc.
Cientos de carteles anunciando el
cuidado de las playas decoran el paisaje pero la gente no los lee, o si lo
hacen, no comprenden el mensaje.
Nos bañamos en el mar, sobre la orilla
las algas viven y duermen y adornan el océano. No hay olas en este mar, una
pileta natural imposible de creer nos abrazaba.
Otra playa que bordea la ciudad es el
Pe;on, hasta allí fuimos el tercer día de estadía en Cumana. Al llegar al
lugar, bajamos del bus y nos sorprendió un barrio sumamente popular y una playa
imposible de ser admirada.
El barrio esta construido sobre la
orilla y no existe un centímetro de arena en donde poder reposar. Es pobre la
playa, tan pobre como el barrio. Al pobre siempre le toca la escasez, hasta del
paisaje pero aun en esa pobreza, las mujeres jugaban al bingo, los hombres
tomaban cervezas y los niños se bañaban en un mar que para ellos era el más
hermoso. ¿Quién podría subestimar tanta pobreza?
Escuchamos por ahí algún día, luego de
salir del Pe;on en las playas del Parque Mochima a una mujer que se quejaba del
gob. Socialista, de no poder comprar de lo que se le antojaba en el
supermercado. Escuchamos decir que al pobre no le importaba porque se
conformaba con la bolsa del mercal. Sin embargo ella disfrutaba de una mar
maravillosa, paradisiaca, dada su condición de clase media. En cambio el pobre
al que con tanto desprecio se refería, calmaba su calor en unas playas sucias,
sin arena y al lado de ranchos que vendían cervezas pero el pobre vive feliz.
Se sienta en la vereda con las puertas de su casa abiertas. Va al mercal porque
consigue el alimento digno para sus hijos.
Así vivía el rico, lleno de posesiones
que era incapaz de disfrutar. Del otro lado, el pueblo haciendo suyas las
calles y las plazas, con lo poco que tenia y lo mucho que merecía.
Nosotros, nada teníamos que ver con esas
casas amuradas, caminábamos entre el pueblo, subimos a sus buses y transitamos
sus calles. Estábamos tranquilos.
Partimos de Cumaná, después de cuatro
días con destino a San Cristóbal. Llenos de colores y de contrastes. Al partir
una imagen nos transmite la inmensidad del lugar: “Ay Cumaná, quien te viera y
por tus calles paseara.”
Caminamos y vivimos Cumaná, última
parada de este país hermano.
Hasta siempre Venezuela, te vamos a
extrañar.
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